山本耀司，没老！
高定和男装周时期身体有点小状况，索性休息了些日子，就没有推送相关内容，其实有的秀还是想写，现在补上吧。
Yohji Yamamoto2021春夏男装发布算不得男装周上多么引人关注的一场，23个look，数量也不多。不过，作为一名77岁的设计师，风格一如既往的固执，但不显乏味，细节优秀，值得好好看。
因为数量不多，我们一件件来。
1.
乍看，属于慵懒的街头风格，面料随意、质朴和略微褶皱的效果，带来东方属性的质感。只看轮廓的话，倒不算多么的与众不同，但对细节的打理就显示出功力来。
Yohji Yamamoto本人肖像做成了印花，外套非常出色，多出了一块结构，扣在袖笼处，内里搭配藏青衬衫，与外套稍有不同的颜色与略微细腻的棉料，不经意的层次感很舒适。
裤子上的长长垂下的线条和鞋面的毛边处理也相映成趣。
2.
两只袖子与大身的面料不一样，一个更挺括，一个略绵软，袖子与大身通过纽扣连接，看起来应该是可以拆卸的，拆下来还可以得到一件无袖外套。
右侧拆开的几颗纽扣，露出里面白衬衫袖子上采用了类似的设计手法，实在有意思。
裤子的内外侧缝都通过纽扣连接，看起来像是真纽扣，有扣眼（为了更清晰一点我将左侧图调亮了）。看来，通过纽扣来拼接结构是这场秀的重头戏。
3.
这其实是一件长风衣，里面搭配马甲，马甲用的系带而不是纽扣。
然后看结构复杂的部分：
图片放很大也没看明白，衣服翻折上去是固定的还是模特用手夹住露出里子处的装饰。无论哪种都挺妙的。
4.
这件风衣的结构跟之前的裤子很像。
肩部用纽扣衔接，是可以打开的，袖子侧缝也有纽扣。风衣的翻领里面部分用了不同的面料拼一截，这里有个容易忽视的细节，风衣有条斜斜的结构，起初我以为这就是简单的裁线，后来发现装了拉链，这块可以拆卸。请把牛逼打在公屏上。
衬衫也用的同种拉链，装饰细节是贴布、印花、刺绣还有长毛边，而且还做的立领，就连领口伸出来的一条带子都帅。
5.
长风衣+立领衬衫+背带裙（或者围兜）。
风衣的纹样有点像扎染（不确定），拼贴上去的“补丁”同样增加了文字刺绣，留出毛边。风衣的纽扣很东方。牛仔面料带有些许褶皱，增加肌理感。细节都属于不张扬但值得细品的类别。
6.
主要特色在印花，一边袖子写有“等着瞧”，哈哈哈哈哈。纹样看着像水墨的风景，似乎胸前是月洞门，里面衬衫印花像是眼睛，这场秀眼睛用得不少。
7.
双排扣夹克+风衣。
风衣袖子上印花模糊的效果很带感，而且，这里能清晰看出肩宽加宽，上面的纽扣是可以打开的，里面那件应该也可以开口，不然露不出肉来（也有可能里面是无袖）。
8.
跟前面一款结构类似，不多说了。
9.
这身很清晰的呈现了袖部的结构，纽扣解开披下之后好帅，衬衫通过纽扣打“补丁”，前面也有类似的款式。
10.
重点还是纽扣“补丁”，衬衫的水洗效果也相当好。
11.
风衣一侧结构比较清晰了，T恤纹样也清晰，一位美人拿着剪刀“威胁”山本耀司，哈哈哈哈，可以。
12.
结构清晰，没啥奇怪之处对不对？
不是的。
等登等等登。
Yohji is watching you。
会玩。
13.
请问你是《西游记》里蜘蛛精的师兄百眼魔君吗？
14.
百眼魔君2.0。
15.
风衣前面是两片拼的，加了纽扣，所以看起来层次很多。
16.
让我们把视线下移，裤腿也用了类似袖子的设计手法。
17.
暗处的袖子能看出来还是玩了结构的，后面有个清晰版本可以看明白。
背带扣住的围兜通过纽扣与裤子连接，当然也可以解开纽扣（看不清就点开图片放大）。
18.
中间那件是印花的连帽衬衫，好适合内搭啊。
19.
风衣一侧有印花，里面的T恤印花是山本耀司牵着狗狗的照片。系带的阔腿裤也很棒。
20.
文字装饰的排列非常有意思，不过怎么都没看明白风衣的结构，你们自己看吧，像是两件风衣，又像是一件。
21.
22.
还蛮想尝试这身的。长衬衫的纽扣依旧是眼睛，很立体的眼睛。
22.
前面有一款结构看不清楚，刚好这件很清晰。
好了，一共23件都在这。
再看下配件，也很抢眼，设计手法与服装部分相互呼应。
只有23款，每一件衣服都可以细看，设计元素之间的交织和对面料的把握，既娴熟又有冲劲。
他对结构的把握至今保持了最初的想法：“我认为‘创造事物’的本身就是‘破坏事物’。打破现已存在的美好实物，让它变成完全不一样的东西。”
所以能在他的设计中，看到大量对常规结构的破坏和重造，要几十年这么干，真的不容易，毕竟服装就这么点面积。
山本耀司提过，自己是在战败国受美国文化的影响长大的一代，也许这能解释他作品中既有摆脱不掉的东方气韵，又有些美国街头文化的影子。
而他对最初男装设计的描述“手感粗粝的棉质卡其色外套下面，搭配靛蓝色的宽松裤装。肩部设计从当时的标准来看略显宽大。从第一次展出，就被舆论评为‘很帅气’ ”，与今日也如此相同。
如何摆脱不断重复带来的乏味？
特别典型的例子是Yohji Yamamoto1994秋冬发布，采用了和服元素。事实上，在那之前他一度认为“日本的设计师把和服搬去巴黎时装发布会是很丢人的事情”，不过当他了解了和服的结构之后，意识到这是一种很自由的服装，于是“决心打破和服禁区”。
当理解发生变化时，设计就做出了反馈。
在2021春夏男装秀中，他使用了大量的纽扣，对于纽扣的作用，他在自己撰写的《做衣服》一书，“百问”部分回答过纽扣是什么？
“纽扣自身倒是无所谓，但把它放到哪里却很重要。分为装饰性纽扣和功能性纽扣两种”。
这是他好几年前的答案。
不过在这场秀中，纽扣的装饰作用与功能性已经完全融合了。
还有他对拉链的看法，他说：
“拉链只是为了穿脱方便的一种工具，尽可能不使用”。
但是新秀里的拉链，则用得相当巧妙。
好像夸一位77岁的设计师没老不那么政治正确，因为换个角度就在表达年纪大的设计师不太行。其实还真跟设计行业的朋友聊过这个问题，结果就是不太政治正确，年纪很大之后要保持充沛的创造力不容易，从现有的设计师就能看出这个问题来。
尽管山本耀司的设计生涯中也不至于每场发布会都绝对精彩，但也尽量保持了高水准。似乎现在的我们对一个品牌已成定势的设计很难叫好，但也许，对于一位设计大师来说，在重复中娴熟和在尝试中破旧是保持设计精力旺盛的好办法。
77岁的山本耀司，真的没老。
阅读延伸：
近期写不出比《谁在吞噬你的创造力？》更深刻的文章了，但其他文章还是可以看看的。比如《家暴等社会问题对时尚影响的分析》、《Dior新秀：一场盛大的正能量手工艺展？》、《不以营利为目标的创作你能坚持几年？》、《Givenchy聘用Galliano、McQueen的往事》、《给年售30亿的网红供货是不是门好生意？》、《你以哪种性别欣赏性感》、《国潮速成大法》，等等。
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
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